Монтаж
Этап #1 — монтаж
наружного и внутреннего блоков
Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его
расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После
высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей,
навешивается карта и фиксируется дюбелями.
После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка
строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии,
потребуется переделать всю выполненную работу.
На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала
рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание
отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.
Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол
наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат
лучше будет покидать систему.
При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести
проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого
необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.
А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о
многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.
Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность
блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.
В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть
заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от
их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными
деталями.
Этап #2 — прокладка
линии коммуникаций
С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение
наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена
дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо
правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.
Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза
нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры
обрезания.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник.
После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая
будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя
компрессора.
Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них
пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он
имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все
стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.
Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно
одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного
материала проводники и обжимают щипцами.
Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в
руководстве к прибору.
Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри
помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно
длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.
Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу.
Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания,
чтобы предотвратить скопление конденсата.
Этап #3 —
подсоединение блоков системы
Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам.
Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20
м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла,
которое в небольшом количестве содержится во фреоне.
Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на
улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности
воспроизведения не получил широкого распространения.
В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником
из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения
хомутом.
Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако
многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба,
подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока
и трубку.
Чтобы подключить медные трубки, нужно их
изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет
в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как
согнуть трубу без специального оборудования.
Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома.
Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на
соответствующих портах ослабляются гайки.
При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота.
Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После
его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее
выполняется процедура вальцевания.
Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы
обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система
циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении
свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.
Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и
фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные
приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки
обеспечивают необходимую герметизацию.
Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После
подключения следует последний этап установки системы кондиционирования –
устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли
накопиться в процессе монтажа.
Этап #4 —
вакуумирование системы
Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и
если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом
становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый
нагрев.
Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.
Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить
высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его
клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего
диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его
параметров, подбирается соответствующий ключ.
Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду
возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое
количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на
золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из
системы.
После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а
клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки
герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.
На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.
Стоит помнить, что при самостоятельной
установке, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано
некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно
зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих
охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную
аккуратность ко всем деталям.